Несколько лет назад, почти целых две
недели, меня преследовала... статуя. Нет-нет, не страшный призрак, не фантом
какой-нибудь, и не болезненное видение, а реалистически исполненная во весь
рост фигура из бронзы! Началось это в столице Британской Колумбии Виктории, где
лицом к фешенебельной гостинице Fairmont Empress Hotel, недалеко от местного парламента
величественно застыл бесстрашный англичанин, капитан Джеймс Кук. Здесь, на
острове имени своего преданного соратника Джорджа Ванкувера, ему самое место. А
завершилась эпопея с «преследованием» в
США, в штате Гавайи. Потому что в городке Ваймея, что на острове Кауайи, тоже
стоит памятник Куку, являя собой единственную достопримечательность небольшой,
типичной для тропиков городской площади, окруженной сувенирными магазинчиками,
продуктовыми лавками и кафе. И здесь тоже самое место Куку: именно на эту
площадь впервые вступили моряки его кораблей. Но если проследить по фотографиям
мой маршрут от «канадского» Кука к Куку «кауайскому», то выходило, что я либо
насчет Виктории что-то приврал, либо по поводу Кауайи сильно раздул. Ведь и там
и тут была одна и та же статуя! Правда, в Виктории – щегольски поблескивая
бронзой, а в Ваймее – с патиной. Секрет прост: и канадский, и кауайский
памятники отлиты с одного и того же йоркширского оригинала. Но мне-то казалось,
куда я, туда за мной и бронзовый Кук!.. Таким образом, почти две недели,
пришлось изрядно поКУКовать, что,
признаться, не самое унылое времяпрепровождение, даже после вечно праздничной Калифорнии. И,
конечно же, все эти две недели (сам бог велел), я потихонечку от своей
спутницы, напевал:
Не
хватайтесь за чужие талии,
Вырвавшись
из рук своих подруг.
Вспомните,
как к берегам Австралии,
Подплывал
покойный ныне Кук.
Ничуть
не умаляя достоинств притчевой песни великого барда, хочу отметить, что Кука
съели все же на Гавайях, на самом Большом (Big Island) из 8 основных островов (собственно Big Island называют еще островом Гавайи). И посему спешу успокоить
любителей «чужих талий»: хватайте эти самые талии что есть мочи без всякой
опаски у «берегов Австралии». Но вот на Гавайях будьте осмотрительны. Чревато!
Съедят! Как съели Джемса Кука! За что? Послушаем Высоцкого:
Мне
представляется совсем простая штука -
Хотели кушать и съели Кука.
Хотя, на Гавайях бытует устойчивое мнение,
что Кука туземцы не ели. Да и с чего закусывать «бледнолицым», которого
аборигены сперва приняли за бога, а потом убедились, что и ему ничто
человеческое не чуждо? На Гавайях есть чем полакомиться! В любом гавайском
ресторане – меню отменное. Рыбное! Правда,
рыба, под разными душистыми соусами, с кокосами и ананасами, манго и
папайей, гуавой и бананами... Тут не то, что пальчики оближешь, с пальцами
проглотишь! Но глотать собственные пальцы – не каннибализм, а фигуральное
признание гурмана! Словом, насчет «покушать», островитяне никогда не
беспокоились. Даже на отдаленном от столичного Гонолулу, Кауайи есть редкостные
харчи, в чем нетрудно убедиться, посетив один из 200 ресторанов острова.
Но
вернемся к гибели Кука, которую гавайцы
объясняют по-фольклорному простодушно. «Видите ли, в чем дело! – велеречиво
поведали мне в таверне Brenneckes, специализирующейся на готовке изумительной махи-махи, –
Капитан Кук не умел плавать. Вот и утонул, попав в пасти акул. А аборигены,
собрав обглоданные кости, передали их команде английского корабля «Дисковери». Да
и с какой стати жевать человечину, когда вокруг столько аппетитных овощей да
фруктов!..» Велеречивое объяснение, как мне показалось, больше попахивало актуальной
политкорректностью, чем исторической достоверностью! Понятное дело: «Переживают,
что съели Кука».
Вообще-то Гавайские острова открыли испанцы, под руководством
Х.Гаэтано в 1542 году. Но в XVI веке испанские моряки
столько всего открывали, что о многих открытиях тут же позабывали. Пришлось открывать
эти острова заново. Через 236. В 1778 году Кук приплыл к островам Куайи и Нихау и назвал весь архипелаг
Сэндвичевыми (в честь первого лорда Адмиралтейства Сэндвича, от которого,
кстати, и вошел в обиход термин закрытых бутербродов). Через год, едва
перешагнув 50-летие, Кук был съеден, однако успел-таки проложить для европейцев забытый путь
в страну «весной весны». (Пару слов о частном острове Нихау. Туда не попасть, даже если ты гаваец.
Надо родиться нихаунцем, чтобы посетить эту закрытую территорию. Не поможет ни
женитьба, ни замужество с аборигенами. Эдакие вот козни строят владельцы
частного острова!)
В самом начале XIX века на гавайском горизонте замаячил российский шлюп «Нева», под командованием Юрия Лисянского, открывшего (по
американским источникам в 10 час вечера,15 октября 1805 года) один из 24
островов архипелага. (Небольшой коралловый остров Лисянского, площадью 1,5 кв.
км необитаемый). В 1816 году на Гавайских островах появился «доктор медицины, хирургии и повивального искусства» Георг
Антон Шеффер.
Вдохновленный идеей основания русских фортов на чудных островах,
обещал местному монарху, что вслед за ним вскоре последует российский военный
флот. Шеффер стал уговаривать местного короля Камеамеа принять российское
подданство. Но об истинных полномочиях Шеффера поведал Его Величеству русский мореплаватель
Отто фон Коцебу, во время своего знаменитого кругосветного путешествия. Он
заверил гавайского короля, что император Александр I «отнюдь не имеет желания овладеть
островами». Его островами! Тем не менее, неугомонный Шеффер через год, в 1817
от имени Российской империи развел кипучую деятельность, основал целых три
форта. Первый назвал в честь супруги императора Александра I, императрицы Елизаветы. Второй – во славу самого
Александра Павловича. А третий – именем генерал-фельдмаршала Барклая де Толли. Почему
не Кутузова, остается тайной! О недолговременных гавайских приключениях Шеффера
написано немало в российских изданиях. И хоть историки оценивают его главным
образом как авантюриста, все же следуют признать: немец обладал отменным
«географическим» вкусом. Судите сами! Форт Елизаветы он основал рядом с удобной
бухты, на восточном краю обрыва, где речка Ваймея впадает в Тихий океан. Форт
Александр – у живописных утесов, там сегодня возвышается роскошный комплекс Princeville. Форт Барклай – в долине Hanalei, что в переводе с гавайского означает
«полумесячный берег». Лежа на золотом кауайском песку, вдыхая кауайский аромат, в ингредиентах которых не смог бы
разобраться даже Парфюмер Патрика Зюскинда, вычитал в путеводителе «Кауайи»
(автор Роберт Нильсен), добротно изданную популярным издательством Moon), прелюбопытнейшее сообщение. По версии
мистера Нильсена, Шеффер оказывается, действовал в 1817 году по поручению… царя
Николая I и назвал форт именем дочери этого самодержца. Вот так
вот! Ни много ни мало! Хотя и российские издания грешат казусами. Чего стоит, например,
таковой «перл»: «Hyatt Regency на острове Кауайи, в котором
расположена личная библиотека Р.Л. Стивенсона»! «Библиотека Стивенсона» в самом
деле существует. И адрес указан верно – отель Hyatt Regen-cy. Только вот «Библиотека
Стивенсона» не «личная библиотека автора «Острова сокровищ», а название бара,
куда можно придти с книжкой и, попивая тропические коктейли, почитывать ее.
Кстати, по традиции, книгу, предназначенную для курортного чтения, после
завершения оставляют в этом баре. Я, например, пополнил «Библиотеку Стивенсона»
своим опусом Russians in San Francisco и удостоился бесплатного коктейля Blue Hawaii. Но не обязательно в обмен на книгу вы
получаете дармовый коктейль. Просто, бармен-филиппинец был удивлен количеством
русскоговорящих, проживающих в Сан-Франциско и в порыве удивления угостил
коктейлем. Тут самое время остановиться на «Голубых Гавайях». Этот красочный
коктейль (рюмка водки, холодный ананасовый сок, кокосовый крем, сироп и
лазурный ликер куракао), изобрел кауайский бармен в 1961 году, сразу после
одноименного фильма с участием Элвиса Пресли. Большинство кадров знаменитого
мюзикла были сняты, собственно, на Кауайи. Остров, с вулканом и водопадами,
причудливыми базальтовыми образованиями и диковинными джунглями, в разные годы
становился съемочной площадкой и для фильмов «Кинг Конг» (дебют Джессики Ланг),
очередной бондианы – «Человек с золотым револьвером», спилберговского «Парка
юрского периода» и еще двух-трех дюжин известных и малоизвестных картин. И это
вполне объяснимо! Свыше 300 дней на зеленом острове солнечная погода. В 1860-х
русский писатель Константин Станюкович писал об архипелаге: «Климат...
благодаря его положению среди океана, один из лучших в мире, не было никаких
болезней и люди умирали от старости». А какие здесь естественные декорации! На
севере – пещеры, на юге пляжи, на западе – скалы, на востоке – аэропорт,
принимающий самолеты из разных стран, а 90 километровая береговая полоса омывается
ласково-теплыми волнами. Посредине же
острова – массивный каньон, который еще молодой Марк Твен назвал
«Гранд-каньоном Тихого океана». Кстати, на Кавайях я впервые увидел красочных
птиц. По-английски их называют Red-foodies Boobies (красноногие олухи), но в русском они
стали красноногими олушами. Русские орнитологи вежливые!.. Перелетев от
канадского Кука до гавайского Кука, я открыл
для себя еще пару-тройку «русских» топонимов: от города Коцебу (штат
Аляска) до острова Лисянского (штат Гавайи) до, от Форта-Росс в Калифорнии до
Форта-Елизавет на острове Кауайи.
Но если в Форт-Россе сохранились старинные
строения (дом Кускова, дом Ротчева, сторожевые вышки, казармы, восстановлена
православная деревянная церквушка), то о Форте-Елизаветы американские
путеводители сообщают до безрадостного скупо, указывая, что на территории
находятся... общественный туалет и стенд с исторической справкой. Не мое,
конечно, дело, живя в США давать
рекомендации России, но вот об одной встрече расскажу. Во время прощального
посещения Форта-Елизаветы, ко мне подошли двое мужчин и, представившись
итальянскими архитекторами, спросили:
- Это и есть Форт-Елизаветы?
– и после долгой паузы пояснили, – Мы отдыхаем в Вайкики. Прилетели утром
специально, чтобы осмотреть русский форт. А тут ... – и они растерянно обвели
руками вокруг. Что я мог им ответить? Но мне пора было на самолет. В тот день я
вылетал на остров Оаху, в столицу штата Гонолулу, заодно и отдохнуть в Вайкики.
А Гонолулу вкупе с Вайкики – тема особая.
©US
Argus и Рафаэль Акопджанян.
No comments:
Post a Comment